对于藏族人们来说，这里的寺庙就像是他们的精神寄托一样，在他们的心中有很重要的地位，这次来到这里和他们一起体验之后，才真正的体会到他们是有多么的真诚，我和他们相处了几天已经开始慢慢的受到了影响，人的心中有信仰，就像是一切都还有希望一样，就算是最差了，至少你的信仰不会丢弃你，会在你不幸的时候一直陪伴在侧，对于大多数人来说未尝不是一件好事。
没来由的对亚青寺念念不忘。
没来由的内心仍涌动着震撼。
没来由的对陌生的面孔铭记。
亚青寺于我，是来过一次足够，静静远眺即好的地方，生怕走得太近，会打扰到那原有的宁静。
亚青寺湿地草原之顶
经幡围绕的亚青寺
来亚青寺修行的女僧被称为觉姆。觉姆依水而居，纵横交错的昌曲河包围了整个寺庙的建筑群，因此，亚青寺又因这特别的觉姆岛而闻名。围绕寺庙的建筑群，是一片片信徒居住的小屋 。小盒子房，从数千间到二万多间，是修行者们自己建立的。靠近觉姆岛的山坡上有一片单个木箱改造成的小屋，是闭关打坐的修行屋。
神秘觉姆岛
亚青寺建在四面环山的草原湿地上，有数万间修行者居住的小木屋，纵横交错的河流包围了整个寺庙的建筑群，每当清晨或黄昏，炊烟弥漫，河水闪耀着金光，颂经声随风远远传来，犹如天籁，动人心弦。
我们是下午不到五点到达的亚青寺。在狼吞虎咽了一顿全素食之后，不顾一路的疲惫，也顾不得大金塔的辉煌雄伟，径直地寻找到了通往觉姆岛的路，而这座桥，只有女性才能通过，亲切而神秘。
出家女众。在藏文化中，通常称国王的妈妈、姐妹为觉姆。珠穆朗玛峰的“珠穆”系藏语“觉姆”的不同音译，是仙女、神女的意思。可见，将女性出家人称呼觉姆，完全出于一种尊崇。
非女性请绕道
亚青寺，最不同于其他寺院的地方，就是出家的女众非常之多，这里，仅常住觉姆，就有二万多呢。
大经堂
虔诚的信徒
正好碰上了诵经结束的觉姆们，相比一路走来看到的破旧不堪的小红铁屋，她们脸上泛着微笑和反射出的内心的充实平和，更让我难忘。
破烂狭窄的巷道
日常归来
美丽的红脸扑
到亚青寺修学，交通不便物资匮乏，生活条件极为艰苦。亚青寺冬天有半年时间闭关修行，觉姆们只有土豆一种菜，最贫苦的觉姆一天生活费仅有一元。
同行，不同姿态
觉姆们年轻的居多，粗糙下的眉清目秀，只让人觉得美丽。也有一些老者让我过目不忘，苍老而不沧桑，仿佛有一种笃定的信念真的可以得到永生。
这位和蔼的觉姆大大长长的鹰钩鼻，像极了《圆梦人》里的圆梦巨人。对不起，我还是偷偷拍下了你的侧影。
不明觉厉觉姆岛，以至于我不敢开口询问些什么，尽管她们极其的友善，有对我们微笑相迎的，也有个别还主动问我们从哪里来。在经堂外面有一排小红屋，排着长长的队，请得上师的加持是她们最开心的事了吧。每一个归来者，愉快的心情都溢于言表。遇见一位笑盈盈的觉姆，一口纯正的普通话兴奋地对同行者说着什么，皮肤难得的白皙。